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冷鍋魚，其實就是源于四川宜賓、瀘州長江邊漁民家的“片片魚”。它雖在宜賓、瀘州一帶誕生，但卻并沒
有在那里成長壯大，后來被引進到重慶，也沒有形成“氣候”。只是在它前些年被移植至成都以后，才得到了巨大的發展，方為外面的人所青睞。
其實，成都的“冷鍋”形式早已有之，如火鍋雞、火鍋兔等品種，其制法是，把已經用高壓鍋制熟的雞肉、兔肉盛入鐵鍋內，直接端上桌去，待食客吃完鍋里的菜肴后，再點火燙食別的原料。這種吃法極似火鍋，又形似湯鍋。如今的餐飲經營者好象都喜歡賣概念，他們對每一種新的餐飲現象或品種都能找到一個扯眼球的名字，比如把先不點火就可撈食鍋中菜肴的形式稱為“冷鍋”。這里所說的“冷”只是相對的。幾年前，當宜賓的片片魚移植蓉城后，才由一些好吃的文人給起了個“冷鍋魚”的名號，不過沒想到的是，這冷鍋魚竟一炮走紅。大家至今仍記得，前幾年川菜映像冷鍋魚的各家店門前每日都有排隊候餐者，尤其是在那幾家知名企業門前，候餐者每日磕下的瓜子殼就有一寸多厚。當然，那兩年也有不少是跟風經營冷鍋魚的，因此這冷鍋魚也就如雨后春筍般地在蓉城大街小巷冒出來了。
為什么長期習慣于燙食火鍋的蓉城食客忽然喜歡上冷鍋魚了呢？一位專門經營冷鍋魚的老板說過這么一番話：魚肉營養價值高，含脂肪低，吃魚肉有男人加油站、女人美容院之稱，所以多數人都喜歡吃魚。然而，魚肉煮制時很容易碎，食客不易掌握好火候，這種由廚房先行加工煮制的冷鍋魚，無需食客過多動手便可食用，其質地非常細嫩，這可能是冷鍋魚當初受歡迎的原因之一；而原因之二在于，冷鍋魚具有某種特殊的風味，因為制作冷鍋魚時，無論是炒底料，還是在魚肉成熟以后潑熱油，都會用到青花椒這種原料。青花椒與紅花椒相比，在風味上有著很大不同，關鍵還在一個“香”字。而冷鍋魚正是因為有這種特殊的麻香味輔佐，所以才能夠贏得食客的“芳心”。其三，原來的火鍋雞、火鍋兔雖然在風味上也有特點，但其制作時都需要用高壓鍋。大家知道：用高壓鍋烹制出來的菜品，風味特點會打折扣。所以這些年里，火鍋雞、火鍋兔也就逐漸淡出了食客的視線，而冷鍋魚的風味優勢也由此凸現出來了。當然，在冷鍋魚面世后，眾多媒體站出來推波助瀾，客觀上也對冷鍋魚市場起到了推廣和推動作用。
這里不得不提的是，在冷鍋魚火爆時期，蓉城還相繼出現了“熱鍋魚”、“溫鍋魚”等衍生品種，其吃法和形式也基本上與冷鍋魚一致，只不過這類“借光”的品種很少有人去惠顧。的確，食客好象只認一個“冷”字似的，難怪“冷鍋魚不冷，熱鍋魚不熱”喲！
冷鍋魚據說是宋代大文豪蘇東坡發明的。美食家蘇東坡覺得火鍋的吃法太燥，就吩咐船上廚子用火鍋料做佐料，將魚通過爆、炒、熬等工序，先后放入各種佐料，魚烹調好后才連火鍋料一起裝鍋，端上桌時，魚已烹熟，鍋卻還是冷的。后來郭沫若吃后欣然賦詩贊曰：“二人之，金口內，軟玉披紅霞，醇釀換宿醉，冷鍋魚，巴渝第*味。”
冷鍋魚，其實就是源于四川宜賓、瀘州長江邊漁民家的“片片魚”。它雖在宜賓、瀘州一帶誕生，但卻并沒有在那里成長壯大，后來被引進到重慶，也沒有形成“氣候”。只是在它前些年被移植至成都以后，才得到了巨大的發展，方為外面的人所青睞。
冷鍋魚全套一次性收費，時間不限包學會為止，學習期間免費提供吃住
培訓內容：
1.學會認識原材料和選用。
2.學會冷鍋魚底料的制作。
3.學會湯料的制作。
4.學會現場殺魚。
5.學會魚的碼味。
6.學會菜品加工處理。
8.學會碗碟配制。
9.學會材料的保管。
10.后期技術免費升級。

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